“I think Ajit Doval did it to divert the attention from yesterday`s Gang rape of 72 year old nun in India.” The remark left me speechless. It hurt me even more than the disturbing images of Christian men and women running from one hospital to another looking for dead or their angry youth charging sticks at fancy metro counters in Lahore, today.
I could not pity the gentleman more since he was also a victim of denial that had enveloped almost the entire nation.
I could listen to the tons of optimism that flowed down my wishful auditory canal that this attack was just not on Christians, it was rather a war against the unification of the country, may I ask by Whom?
Why is that a problem for large portion of the country to see extremism as an issue threatening its existence?
I appreciate the fact that for stern believers, it could be everything but a reality that religious fundamentalism can be used for violence but no matter how bad it feels, somehow it does. Though this self-righteousness alone, is not the cause.
Just imagine a whole generation, dismayed by Bhutto`s political failure, put their faith in the puritanical version of religion as a solution to all social, moral, domestic and international crises. Then came Zia, riding the popular wave and Youhana Abad, today, is the latest manifestation of the mindset that brewed.
The strains of destructive self-religiosity could be traced back to 1952, the year when Basic Principles Committee on constitution first submitted her report. Back then, someone declared it as state `s first surrender to clergy.
Over the period of time, religion, in the land of pure, proved to be the attic, where mischievous politicians could hide after doing the trick and would let go subsequently.
Un-satiated by the blood of Qadianis and willing to establish Pakistan as the fortress of Islam, the devotees then found Christian persecution, under the name of blasphemy, as most just cause.
The disillusion about religious tolerance is said to be very persistent, one only gets out of it after being hit in the face. So even after Shanti Nagar incident in 1997, Christians of Pakistan continued to speak about interfaith harmony in the loudest tone. They were scared, though, by the treatment meted out to Hindus whenever Pakistan –India relations went sore.
Few years later, to their dismay, US launched an attack on Afghanistan. They had to put on the silent guilt for something they had absolutely no say in and kept their calm.
Before paying for the posters in Denmark with their blood, incidents like Taxila Christian hospital (2002) and Karachi shoot out at Institute of Peace and Justice (2002) continued to dot their calendar of persecution. The clergies of the land of pure issued fatwa against these white men of flag and demanded that their book be banned for immoral stories, followed by attacks on their churches, but they still kept their calm.
In 2005, 3000 faithful stormed in the churches in Sangla Hill and set ablaze anything they could lay their hands on.
The year of 2009 saw Gojra attack where houses were rampaged at large and police took its time to discover the course of action, despite having concrete information to act.
Two years later, in 2011, Shahbaz Bhatti was murdered, an incident that listed religion as the main source of motivation.
For anyone with a little knowledge of Persecution history, 2011 in Gujranwala, 2012 in Mardan, 2013 in Joseph Colony, Lahore and 2014 in Clarkabad are not just years with prepositions linking the geography, not to mention the names accused by the faithful for blasphemy. Despite this all, they kept their calm for they were told about it.
“Blessed [are] they which are persecuted for righteousness’ sake: for theirs is the kingdom of heaven.” (Mathews 5:10)
Despite the fact that 62nd verse of the 2nd Chapter says something altogether different and might have a context pretext denominations . . .. ,
“Indeed, those who believed and those who were Jews or Christians or Sabeans [before Prophet Muhammad] – those [among them] who believed in Allah and the Last Day and did righteousness – will have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve”. . ..
the extremists continue their holy war.
Unfortunately, they are given a weak fight by a nation who is yet not able to rescue their mosque from someone who profusely declares that he believes in violence. A nation, which still takes Qadri, a hero, deserving to get away after a cold blooded murder with the compensation paid by rich faithful. A nation, which is, at large, confused to celebrate the cricket victory, denounce the violence by angry mob at Metro or clearly condemn the extremist mindset for 14 lives lost today.
I thought to list down the finest men and women this community produced for our homeland.. be it soldiers like Cecil, Middlecoat and Julian peter, artists like Salem Raza and A Nayyer, judges like Cornelius and many more including Samson Simon Sharaf, the soldier turned politician who has managed to raise the sane voice even through the worst of the crises. But that makes it a clichéd piece for the silent majority acknowledges them and the minority that matters is not interested in knowing them for they were Christians and were meant to be killed… sounds familiar.. probably I have lost it ..
If I could lose it when someone blamed on Ajit Doval, so what if Christian youth lost it today…


Murder in Rabwah


, , , , , ,

Rabwah is an Arabic word meaning “an elevated place”.

This is what Wikipedia says about Rabwah (also known as Chenab Nagar) but personal impressions are all the more relevant; and I know it be a different place.

During our trips to River Chenab, the only picnic spot in the vicinity of our college, we would hear the whispers about this sleeping town. On growing up, I would often visit the deserted streets of the town but hardly came across the hustle and bustle that was quite the signature of a Punjabi lifestyle.

The myth about this ghost city was finally broken when I had the chance to visit it on a Friday afternoon. Members of the Ahmadi community were out in the streets, filling them with life.

Despite living under the constant threat, the Ahmadis were still holding on to Jinnah’s Sri Nagar speech in May 1944.

The debate here is not about the fate of Ahmadis in Pakistan, for the matters of faith are, thankfully, not to be decided by humans alone. Whosoever ends up on the right side of faith, is an occurrence that is subject to an unpredictable future, but what remains Abrahamic about this group is the persecution that ensues.

Not a single day goes by, when an Ahmadi is not discriminated on the basis of his religious belief, so how could this 26th day of May be an exception?

Dr Mehdi Ali Qamar is today’s count for the self-righteous in Pakistan.

A graduate of Punjab Medical College, Mehdi did his residency from the 10th Avenue’s famous Maimonides Hospital of New York and was currently teaching at the Ohio University. His half-a-century age had ignited in him, the flair of public service, for which he chose Pakistan, a land that he still considered his home. After lining up things for the three week medical mission at the Tahir Medical Centre of Chenab Nagar (Rabwah), he flew alongwith the family and started the camp.

On the second day of his mission, Dr Mehdi was exiting the Ahmadi graveyard after paying respects to his deceased relatives and community members, when unidentified men shot him dead.

All this, while his wife and two-year-old son watched in horror and his other two sons slept peacefully. A little later, the sun appeared on Rabwah and the day started in the Islamic Republic, quite routine.

Though no one has claimed responsibility, sooner or later, some Lashkar or Jaish will make a call and own the killing; after all, nothing unites us better than hatred.

Apparently, Mehdi’s crime is the one of his faith, a matter in which most of us, from this part of the world, have little to opt.

It all started in March of 1953, when violence engulfed Punjab and claimed over a dozen lives. The disturbances were stirred when the Pakistani state, headed by Khwaja Nazim-ud-Din, refused to succumb to the clergy’s demand for a systematic purge of Ahmadis. Loot and arson was contained after the military was called in but this left a question mark on the survival of minorities in the infant state. As things normalised, an inquiry commission was set up to find out the reasons behind the violence.

The committee, headed by Justice M R Kayani and Justice Munir, held over a hundred sessions and after an exhaustive five weeks, issued a detailed report. The content of the report is every bit, an incisive analysis, but its essence can rightly be summed up in the following paragraph:

“Keeping in view the several definitions given by the ulama, need we make any comment except that no two learned divines are agreed on this fundamental. If we attempt our own definition as each learned divine has done and that definition differs from that given by all others, we unanimously go out of the fold of Islam. And if we adopt the definition given by any one of the ulama, we remain Muslims according to the view of that alim but kafirs according to the definition of everyone else.”

But we, as a nation, decided to look the other way and in 1974, the Ahmadis were declared non-Muslims.

However, this, as a matter of interest and reference, must be kept in mind that immediately after the Ahmadis were declared non-Muslims, all the forces that rallied for getting them off Islam, instantly joined hands against the Shias.

Dr Qamar Ali Mehdi was no ordinary doctor. While he held the Young Investigator Award by the American College of Cardiology and was identified among America’s Top Physicians for the year 2003-2004 and America’s Top Cardiologists for years 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, and 2012. He also held the Physician Recognition Award by the American Medical Association. His bespectacled bright face smiled next to his profile that read:

“I believe in delivering the best possible patient care, maintaining the highest professional standards, contributing to the progress of the institutions I am affiliated with. My first priority is to deliver my professional responsibilities with competency, honesty and integrity.”

And with competence, honesty and integrity, he did.

I am sorry, Dr Qamar Ali Mehdi, I failed to protect you but I raise my voice against this persecution. I forgo my safety just so that tomorrow I don’t die unheard.

All the notions of a right wing government next door may not be as dangerous as the silence at this rise of ultra-right indoors. The hours of choice are narrowing every second and there remains no option but a totalitarian Pakistan, rising up against extremism. If, today we decide to stay silent about an Ahmadi killing, tomorrow we will be forced to stay quiet on another persecution, setting up a vicious cycle in motion that will leave all our cities as silent as Chenab Nagar (Rabwah), the elevated place.

Once you attempt legislation upon religious grounds, you open the way for every kind of intolerance and religious persecution.

-W. B. Yeats

Uch Sharif: Alexandria on the Indus

 Chani Goth Station.
Chani Goth Station.

Between Ahmed Pur East and Liaqat Pur, the rail halts at Chani Goth, a century old railway station that has managed to contain countless stories in the hollows of its domes.

These mysterious tales of reflective emotions are only to be told to the wandering gusts of wind. A century ago, this town was famous for the best of Gurr that would travel across India but it wasn’t until a year ago that the town regained fame. This time, for unspeakable violence.

In July 2012, when the handicapped Ghulam Abbas was alleged to have desecrated the Quran, the religious party with the claim to revive sunnah, motivated people through fiery speeches and invoked a sudden realization upon the faithful.

An hour later, the charged mob attacked a police station, dragged the accused out of custody, tortured him until his death and set his dead body on fire. All this in the central chowk of Chani Goth. After six hours, when the traffic had restored to normal on the national highway, the burnt body of Ghulam Abbas lay outside the police quarters of the town. The citizens went to bed that night in peace; the prestige of faith restored. The city, however, did not sleep for it had lost today the sweetness of its Gur to smoke and tears.

  The Shrine of Bibi Jiwani at Uch Sharif. -Photo by Humayun M | 18% grey
The Shrine of Bibi Jiwani at Uch Sharif. -Photo by Humayun M | 18% grey

A little short of the convergence of the five rivers, where the Indus meets the Chenab to flow southward stands Seet Pur, another century old settlement. Next in the river-guard is Ali Pur, a small town with a namesake in Karnataka. Ali Pur manifests Iranian culture in India in a manner that travels from Ras Kumari to Leh. Jatoi, is another town in the same perimeter, with a public school that has aged alongside the railway station of Chani Goth.

Across the Indus is the sleepy town of Jam Pur. Initially, called Jadam Pur, for the Jadam, a subcaste of Aheers that had settled here ages ago. Groomed in the prophetic profession of goat herding, this Jadoo-bansi tribe had linkages with Samma and the Rajput Bhattis. Years ago, the carved pens of Jam Pur were a souvenir but as the original name of the place sank into oblivion, this memento was also lost to time. This was the time when authors read and the learned wrote – a phenomenon that was to be reversed later.

The criss-crossing riverine is home to the innumerable stories that range from those of the Hoat Baloch tribes of Kot Addu to the ancient city of Muzaffargarh. These unforgettable tales are either cloaked on account of divine compromise or due to mortal negligence. However, the epics are predestined to create new history whenever they will be retold to newer generations.

Multimedia | Uch Sharif: Where the shrine culture began

Ethically, the mention of all the stopovers enroute to Sindh is mandatory but the description of Uch Shareef is almost a religious obligation. Despite the sleepy sands of space and the murky waters of times, Uch Shareef has been extraordinary since its inception.

It is said that when Alexander passed through this place, he was awestruck by the confluence of the rivers. The Macedonian had heard from his folks that cities established on the coming together of rivers, prospered till eternity.

  The entrance of the darbar of Jalaludin Bukhari. -Photo by Madeeha Syed
The entrance of the darbar of Jalaludin Bukhari. -Photo by Madeeha Syed

What remains common to all successful men is the fact that no matter how broad their scope of exposure somehow, deep down they always believe in the superiority of their native wisdom. Alexander was no exception, and so, he ordered the establishment of a city here. Now that the confluence has flowed southward to Mithan Kot, Uch Shareef still lives by the courtesy of royal decree. Few wisdoms can prove themselves superior through time.

Initially, the cities founded by Alexander connected with each other on colonial bondage but gradually, local interactions assisted in their expansions. In the times of Raja Chach, when the northern mountains were connected to the ports of the south, the maintenance of order implied defenses but the city did not take up a suspicious posture until the threat from the Mongols matured.

A few decades later, Muhammad Bin Qasim brought the sword of Hajjaj Bin Yousuf sheathed in religion. Initially, the city put up a tough resistance but the seven day siege paved the way for a conversion to Islam. With every coming year, faith bound the Indus region but the division of belief disintegrated the Middle East. Occasionally, scholars and the clergy tortured and persecuted by rulers of Bano Umayya and Bano Abbas flocked to Uch Shareef and made it their home. Within a millennium, the locality founded by herders was a city famous for its saints.

 Prayers tied up in threads, Uch Sharif. -Photo by Madeeha Syed
Prayers tied up in threads, Uch Sharif. -Photo by Madeeha Syed

With its eventful history, Uch Shareef reminds one of the post card with a colourful picture on the front and black and white writing at the back. The vivid picture on the front is of multicoloured threads, heavy with prayers and tied to the trees in a courtyard where lie five graves, the resting places of Jalaluddin Surkh Posh, Jahanian Jahan-Gasht, Mayee Javinda, Abdul-Aleem and the architect, Ustad Nooriya. The double tone writing, at the back, is of sadness that drips from the rustic bricks, collapsing domes and fading signs.

Interestingly, the colours of satiation, separation and unification are the same on both sides.

اوچ شریف – 1



احمد پور شرقیہ اور لیاقت پور کے بیچ، ریل، چنی گو ٹھ میں رکتی ہے۔ سو سال پرانے اس ریلوے اسٹیشن کی کہانی، اب معکوس رابطوں کی صورت گنبدوں میں اٹی پڑی ہے جو کبھی کبھار کسی پرانے جھونکے کے اندر آنے پہ گونج اٹھتی ہے ۔

پچھلی صدی میں یہاں سے گڑ کی بھیلیاں پورے ہندوستان کو جاتی تھیں مگر پچھلے سال جب فاتر العقل غلام عباس نے قرآن کی بے حرمتی کی تو شہر والوں سے رہا نہیں گیا۔ سنّت پہ چلنے والی ایک جماعت نے لوگوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کیا تو ایمان والوں کے ہوش ٹھکانے آئے۔ تھوڑی ہی دیر میں مشتعل افراد نے تھانے پہ حملہ کیا، ملزم کو حراست سے نکالا اور جان سے مارنے کے بعد اس کی لاش کو چنی گوٹھ کے مرکزی چوک میں آگ لگا دی۔ رات گئے جب چھ گھنٹے تک بند رہنے کے بعد ٹریفک کھلا تو تھانے سے ملحقہ کوارٹروں اور پولیس کی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ غلام عباس کا مخبوط الحواس وجود بھی جل چکا تھا۔ اس واقعے میں اسلام کی تحریم تو بچ گئی مگر زبان پہ دھری سالوں پرانی شیرینی دھوئیں اور آنسوؤں کے ساتھ زائل ہو گئی۔

پانچ دریاؤں والے پنجند سے ذرا پہلے، جہاں سندھ، چناب کا ہاتھ پکڑتا ہے، سیت پور کا صدی پرانا قصبہ موجود ہے۔ تھوڑا آگے بڑھیں تو دو دریاؤں کے بازوئی حصار میں ایک علی پور ہے جو آدھا یہاں اور آدھا کرناٹک میں آباد ہے ۔ کہنے کو تو تقریبا ہر علی پور ہی اپنے نام کے سحر میں مبتلا ہے مگر لہہ سے کنیا کماری تک ہندوستان میں ایران کا اتنا گہرا رنگ اور کہیں نہیں ملتا۔ پانی کی اسی آغوش میں ایک پرانی بستی جتوئی کی بھی ہے جس کا سرکاری سکول، چنی گوٹھ کے ریلوے اسٹیشن کا ہم عمر ہے۔

دریائے سندھ کی دوسری طرف جام پور بسا ہے۔ بہت پہلے اہیروں کی ایک گوٹھ جادم، ہوا کرتی تھی، جن کے آنکڑے راجپوت بھٹی اور سمہ لوگوں سے بھی ملتے ہیں۔ پیغمبروں کے پیشے سے وابستہ ان جادو بنسی چرواہوں نے یہاں ڈیرے ڈالے تو یہ جگہ جادم پور بنی اور آہستہ آہستہ جام پور کے نام سے مشہور ہو گئی۔

سالوں پہلے یہاں کے تراشے ہوئے قلم بہت مشہور ہوا کرتے تھے مگر اپنے اصلی نام کی طرح، اب یہ سوغات بھی متروک ہو چکی ہے۔ شائد یہ وہی دور تھا جب پڑھنے والے لکھا کرتے تھے اور لکھنے والے پڑھا کرتے تھے، اب تو جنہیں لکھنا چاہئے وہ پڑھ رہے ہیں اور جنہیں پڑھنا چاہئے وہ لکھ رہے ہیں۔

دریاؤں کی ان آڑی ترچھی سلوٹوں میں کوٹ ادو کے ہوت بلوچ قبیلوں سے مظفر گڑھ کے قدیم شہر تک، ان گنت کہانیاں ہیں جو یا تو خالق کی مصلحت سے چھپی ہیں یا مخلوق کی محرومی سے اوجھل ہیں مگر یہ طے ہے کہ کل جب یہ گپت داستانیں، نئے سننے والوں کو نصیب ہوں گی تو کسی تاریخ کا حصہ بننے کی بجائے خود ایک تاریخ لکھیں گی۔

احتراما تو سندھ کے راستے کی تمام بستیوں کا تذکرہ ضروری ہے مگر اوچ شریف کی منقبت ایک ایسا فرض ہے جس کا کفارہ نہیں۔ آب و خاک کے مرقد میں سانس لیتے اس شہر کی کہانی بے حد دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم یہاں سے گزرا تو اسے تین دریا سر جوڑے نظر آئے۔ مقدونیہ کے شہزادے نے اپنے، تیکھی ناک والے، پرکھوں سے سن رکھا تھا کہ دریاؤں کے سنگم پہ آباد ہونے والے شہر ہمیشہ بسا کرتے ہیں۔

آدمی کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ کل جہان پھرنے کے باوجود اسے اپنے ہی لوگ سب سے گیانی لگتے ہیں سو سکندر نے اس تروینی پہ شہر بسانے کا حکم دے دیا۔ اب دریاؤں کا سنجوگ تو کہیں نیچے مٹھن کوٹ کو بہہ گیا ہے، مگر شہر کا حکم اب بھی اچ شریف میں تعمیل کا فرض ادا کر رہا ہے ۔۔۔۔ کچھ سیانے ٹھیک بھی تو کہتے ہیں۔

سکندر کے آباد کئے ہوئے شہر، پہلے تو فتوحات کے زعم میں ایک دوسرے سے ملتے ملاتے رہے پھر قوم قبیلے کی بنیاد پہ اردگرد کی وابستگیاں بھی گہری ہو گئیں اور شہر پھیلتا رہا۔ چھچھ نامہ والے راجہ چھچھ کے عہد میں سمندر کو پہاڑ سے جوڑنے والے تجارتی قافلے اس راستے سے گزرنا شروع ہوئے تو فساد کا کچھ کچھ اندیشہ پیدا ہوا مگر شہر کو دفاعی چوکی کا درجہ وسطی ایشیا سے آنے والے منگول حملہ ٓاوروں کے چرچے سے ملا۔

تھوڑا وقت اور گزرا تو محمد بن قاسم، حجاج بن یوسف کی تلوار، اسلام کی نیام میں لپیٹ کر لے آئے۔ فصیلوں میں رہنے والوں نے پہلے پہل تو حوصلے بلند رکھے مگر سات دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہ شہر بھی ایمان لے آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہند سندھ میں تو مذہب کی اکائی مضبوط ہوتی گئی مگر عرب و عجم میں عقیدے کی تفریق بڑھتی گئی۔ وقتاً فوقتاً بنو امیہ اور بنو عباس کے غیض و غضب کا نشانہ بننے والے علماء اور فقہاء اوچ شریف آتے گئے اور آباد ہوتے گئے۔ یوں ایک ہزار سال کے عرصے میں ہانکا لگانے والوں کا بسایا ہوا شہر، راستہ دکھانے والوں کا نگر بن گیا۔

تاریخ کی رنگینی اور وقت کی دھوپ چھاؤں کے باعث، اچ شریف کی یاد اب اس پوسٹ کارڈ کی مانند ہے جس کے ایک طرف خوبصورت تصویر اور دوسری طرف اداس تحریر ہوا کرتی ہے۔ خوبصورت تصویر رنگ برنگے دھاگوں سے درختوں پہ ٹنگی مناجاتوں والے ایک احاطے کی ہے جس میں حضرت جلال الدین سرخ پوش، ان کے پوتے حضرت جہانیاں جہاں گشت، ان کی پوتی مائی جاوندہ، استاد عبدالعلیم، اور ماہر تعمیرات بابا نوریا کے مقابر ہیں اور اداس تحریر آس، امید سے بوجھل فضا، بھربھری اینٹوں، زمیں بوس گنبدوں اور مٹتے ہوئے نقوش کی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں طرف سرشاری، ہجر اور وصال کا رنگ بالکل ایک جیسا ہے۔ ۔ ۔ ۔

روہی کہانی ۔ 2


, , , , , ,



کوری والا ڈھار — 12 اپریل 2002

فرید کے روہی میں جیپ اتری تو آسمان کی روشنی بھی زمین کے اندھیروں میں ڈھل گئی۔ سولہ کھوئی سے سورج کے ساتھ شروع ہونے والا سفر، گگلاں والا ٹوبہ سے ہوتا ہوا کوری والی ڈھار پہ ختم ہوا۔ ڈھار کے اکلوتے درخت پہ دو چڑیوں نے بھی رین بسیرا کر رکھا ہے۔ آج رات ہم تینوں یہیں رکیں گے۔

صحرا کی زندگی کی ایک اپنی شریعت ہے جو مذاکرات کے بغیر ہی نافذ ہو جاتی ہے۔ کشادہ دل اور سادہ طبیعت کے حامل ان لوگوں کے لہجے میں وہ کھلاپن سنائی دیتا ہے کہ آنکھیں تکلف دیکھنے کو ترس جاتی ہیں۔ اونٹ کے نمکین گوشت اور کھارے پانی پہ پروان چڑھے اکہرے بدن والے ساربان ہوں یا شوخ رنگ پہننے والی آبنوسی عورتیں، ہوا میں ہلکورے لینے والی گفتگو میں کوئی لوچ ہے جو صحرا میں ہی سمجھ آتا ہے۔

سنا ہے جب انسان کی خواہش، ریت بچھانے اور آسمان اوڑھنے سے آگے بڑھی تو ان پوندوں کو بھی گھر بسانے کا خیال آیا۔ سوال رہائش کا نہیں بلکہ سرشت کا تھا۔ یہ آدم زادے اس مٹی کی محبت میں گرفتار تو تھے مگر اس سے بندھنا نہیں چاہتے تھے۔ زمین انہیں کہیں جانے نہیں دیتی تھی اور گھر کا آزار، یہ پالنا نہیں چاہتے تھے، سو ایسے میں ایک درمیان کا راستہ نکالا گیا۔

دائرے کی صورت سرکنڈوں کی دیوار اٹھائی گئی اور اندر ایک بانس پہ من چھٹیوں کی چھت ڈال کر اسے گھر کہا جانے لگا۔ مقامی زبان میں گھوپا کہلانے والی اس ایک کمرے کی جھونپڑی کی بھی اپنی ہی ایک دنیا ہے۔ کھونٹی سے لٹکے پرانے کپڑوں، زمین میں دبائے گئے پانی کے بھرے مٹکوں، طاقچوں میں رکھے خشک راشن اور ڈھیر ساری یادوں سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مکینوں کو گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی مگر اندر بسی اداسی کی خوشبو بتاتی ہے کہ ان ریگزاروں سے انسان کا گزر ہوئے، ایک جگ بیت چلا ہے۔ بستیوں کی طرز پہ آباد، لکڑی اور پرالی کے ان گھونسلوں میں شائد یہ بارش صفت سیلانی ہی رہ سکتے ہیں۔

چولستان میں پہلی بارش کے برستے ہی سب چھوٹے بڑے تال پانی سے بھر جاتے ہیں۔ ساون کی یہ اکا دکا برساتیں، ہفتوں مخلوق کی پیاس بجھاتی ہیں اور یہاں زندگی کا سلسلہ چلتا ہے۔ پانی خشک ہوتے ہی ہجرت سے سرشار یہ خانہ بدوش، صحرا کو خیر آ باد کہہ کر نئی منزلوں کا رخ کرتے ہیں، رہے گھوپے تو وہ ایک بار پھر انتظار کے حوالے ہو جاتے ہیں۔

جب شتر بان چلتے چلتے تھک جائیں اور نصف النہار سورج ان کے ماتھے پہ پیاس ٹانک دے تو سامنے کسی ٹوبے کے دامن میں چند گھوپوں کا نظر آنا معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ پپڑی جمے ہونٹوں سے یہ لوگ ان جھونپڑیوں کے اندر تو جاتے ہیں مگر پانی پئے بغیر ہی واپس آ جاتے ہیں۔ بھرے ہوئے مٹکے، خود سے زیادہ پیاسوں کے لئے سنبھال رکھنے والوں کا ایثار، ان گھوپوں کو خالی نہیں ہونے دیتا۔

ریت کے انہی نشیب و فراز میں ایک نشان نواں کوٹ کا بھی ہے، جہاں سے چار رستے چہار سمت جاتے ہیں۔ ایک پگڈنڈی بجنوٹ کو نکلتی ہے، ایک راہگزر شہر کی خبر لاتی ہے اور باقی راستے دائیں بائیں قائم چھوٹی بڑی ڈھاروں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔

نوکوٹ کے ایک طرف صدیوں پرانا قلعہ ہے جو کسی زمانے میں دریا کے کنارے کنارے بنے خان گڑھ، اسلام گڑھ اور خیر گڑھ کے قلعوں کے سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ مغلوں کے تعمیر کردہ اس قلعے کی اب صرف فصیلیں، برج اور کہانیاں باقی رہ گئی ہیں، محراب، ہاتھی گیٹ اور سرنگیں تو شائد بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہی ختم ہو گئے تھے۔ دوسری طرف ایک مسجد ہے جو ہوبارہ کا شکار کھیلنے والوں کے پیسے سے آباد ہے۔

قلعے اور مسجد کے درمیان سانس لیتا یہ نخلستان ، وقت اور مقام کی قید سے جیسے بچھڑ سا گیا ہے۔ ریت کی ان راہداریوں کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا تالاب ہے جہاں سے روہی کے باسی، رینجر کے سپاہی، چولستان کے مویشی اور ریت کے پودے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ پانی کی مستقل موجودگی سے یہاں سبزہ بھی ہے اور زندگی بھی، مگر اس جگہ کی اصل خوبصورتی کچھ اور ہے۔

نواں کوٹ کے سب درختوں کے پتے، اس صفائی سے کٹے ہیں گویا کسی نے ایک پیمانے سے کاٹے ہوں۔ پہلے پہل تو اس راز کی وجہ سمجھ نہیں آتی پھر مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ ان درختوں کے پتے، جانوروں کی چارہ گری کے سبب کٹے ہیں۔

نواں کوٹ کے اس شہر جیسے چوک میں رینجر کے سپاہی بھی آتے جاتے ہیں اور گھوپوں کے پوندے بھی، مگر اس نگر کا مستقل باسی، حق نواز خطیب ہے۔ ہر روز، صبح سویرے ابو ظہبی پیلس آفس سے ایک گاڑی اس عبادت کیش کو نواں کوٹ لے آتی ہے۔ پہاڑ جیسے دن کو پانچ الہامی حصوں میں بانٹ کر گزارنے والا یہ امام، خدا کے بندوں کو اس کا پیغام پہنچا کر شام ہوتے ہی شہر لوٹ جاتا ہے۔

پیلس آفس سے ملنے والے 8160 روپے کے عوض نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ حق نواز یہاں کا اکلوتا کریانہ سٹور بھی چلاتا ہے ۔ حلوے اور شین قاف سے بہت دور، اس مرد حق کا مسح تو راسخ العقیدہ مسلمانوں کی مانند ہے مگر گفتگو میں کہیں بھی یہ زعم نہیں ہے کہ اس نے اس صحرا کو اپنی ایمان یافتہ زندگی کے بیس سا ل دئیے ہیں۔ گاندھی چشموں کے پیچھے چھپی گہری آنکھیں، ایک ایسے عقیدے کی داستان سناتی ہیں جو کسی توبہ کے وجود سے پیدا ہوا تھا۔

آج تک نہ تو کبھی مسجد کی دوسری صف بھری ہے اور نہ دکان کا گلہ، مگر جس طرح حجرے کے باہر ڈاچی کا بچہ ایک نہ نظر آنے والی آنول کے ذریعے، اس کے پہلو سے بندھا ہے ویسے ہی اس خطیب دوکاندار کا توکل اپنے رب سے پیوستہ ہے۔ نمازی اور گاہک آئیں یا نہ آئیں، حق نواز مسجد اور دوکان کھولنے ضرور آتا ہے۔

نوٹ : روہی کی یہ دوسری کہانی، برسوں پہلے لکھی گئی ڈائری کا ہی ایک صفحہ ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سیاہی تو پھیکی پڑ گئی ہے مگر یاد کے روزنامچے میں وہ خنک اور خاموش رات اب بھی ویسی ہی موجود ہے۔

The legend of Rohi – II


, , , , , ,

Kori Wala Dhaar
12 April 2002

As our jeep disappeared into dunes of Fareed’s Rohi, the sun also set into the folds of earth. The journey that started this morning from Sola Khoi had ended at Kori Wala Dhaar, after a brief stopover at Giglaan Wala Toba. Like me, a pair of desert sparrows has also chosen the lone tree in this Dhaar to spend the night.

Life in the desert has disciplines of its own and does not take much to adapt. The magnanimity of the local heart and it’s yearn for simplicity is yet to be scathed by the current civilities of our urban world. Raised on brackish water and salted camel meat, the sturdy bodied shepherds and colorfully attired dusky women, converse in the lyrical local dialect – a rhythm that can only be comprehended in the desert.

Ages ago, when the human wish list extended from living under the sun and over the earth to caves and structures, these nomads were fascinated by the idea of a house. The conflict, however, was not over the household but the very gypsy nature of these wanderers. They loved their land yet never wanted to commit. The earth would never let them go and they would never build a house on it, so a makeshift home was developed. A hedge raised in a circle served as wall and weeds woven into a sheet formed the roof that stood on a pole. This one room house is called a Ghopa and is, considerably, a world in its own. The props like clothes hanging from the hooks, rations stacked up in booths and water-filled earthen pots buried in earth alongside a pile of memories, establish that someone has just left, while the lonely smell of sadness lingers. The colonies of these hutments amply suit the nature of these wayfarers.

Most of the water reservoirs in Cholistan are filled by the first rain. These initial monsoons serve the residents for almost weeks before the reservoirs dry up. The residents, then, move to some other water sources, leaving behind the memory infested Ghopas, destined for a yearning wait. Despite the meager water availability, they do not forget to fill up a water pot and bury it in the Ghopa, for a thirsty traveler who might have lost his way.

Tired from constant travel under the sun, the rare sight of a Ghopa is no less than a miracle to dehydrated convoys. What is more human, than divine, is the fact that despite the parched lips and bodies drained due to thirst, the travelers still exercise selflessness. They enter the huts but leave the filled water pots for somebody more deserving; a phenomenon that keep the Ghopas water-ready.

Amidst these dunes, the oasis of Nawan Kot is situated at a crossroad of four sand highways. One track leaves for Bijnot, the other leads to the city and the other two navigate around local dunes and dhaars.

On one side of Nawan Kot, lies the centuries old Mughal fort. Located by the riverside, it was one of the series of forts built at Khan Garh, Islam Garh and Khair Garh. As time lapsed, all arches, elephant gates, tunnels and Mughal grandeur caved in while the boundaries, minarets and stories survived to tell the tale. On the other side, stands the mosque maintained by the Hobara Bustard hunters. Centered around a pond that sits at the crossroads of these sand highways, the oasis of Nawan Kot has the ability to transcend through the physical dimensions of time and space. Between the mosque and the fort, the water pond serves the cattle of Rohi, the soldiers of the Rangers, the residents of Rohi and the plants that compose the fabulous world of Cholistan.

The place is comparatively livelier because of the constant existence of water. The real beauty, however, is the immaculate trimming of the trees. The plants are so precisely manicured that the use of an accuracy instrument cannot be ruled out. At the outset, this phenomenon remains a mystery that is until the locals explain that the trimming is a result of the grazing cattle that eat the dropping leaves, maintaining the linear silhouette.

In this chowk-city of Nawan Kot, where Rangers and gypsies are always in transit, Haq Nawaz is the most permanent resident. Every morning, a vehicle from the Abu Zahbi Palace Office imports this cleric of the Nawan Kot mosque from the neighboring city. Haq Nawaz only returns after he has preached the message and has completed the long day’s journey, including five divine stopovers. Besides the meager palace office salary of Rs8,160, he also runs the lone grocery shop of Nawan Kot.

Despite his devout manner of ablution, Haq is far and away from the rigid dialectics of religiosity. His conversation is free from the vanity of serving his faith in a desert for the last 20 years. His deep set eyes, framed with Gandhi-glasses tell of a faith that was born out of redemption.

Though the cash box at the shop and the devotees at the mosque are mostly discouraging, Haq is persistent. The unseen devotion of this cleric-entrepreneur with his Lord closely resembles the invisible umbilical cord that ties the calf with its mother. Haq shows up to open the shop and the mosque, regardless of customers and the faithful.

Note: This second story of Rohi is a page from my diary. The writing might have faded but the memories of that bleak night are as fresh as a recently filled reservoir.Image

Of Basant, Blasphemy and Bans


, , , ,

he logic that Basant should be banned on account of the lives lost due to violation of laws, points to the state’s inability to act and intervene.

By Muhammad Hassan Miraj

The street next to Tarlok Shah’s Haveli offers another exit, a three-foot high passage that closely resembles a tunnel. Though not as strategic as the tunnels of the early days of Shahdara, it opens into a crossroad where three Moghul-style arches guard a monument; all this is almost three centuries old.

The monument, locally known as ‘Madhoo Ki Bethak’, is a saffron-painted tree that bent and grew for an unknown number of years and has recently been sheltered. As the name reveals, it marks the birthplace of Madhoo, a local Hindu, who was the love interest of the famous Sufi poet, Shah Hussain. Why Lal Hussain chose to join the controversial Malamati line of Sufis and what happened to Madhoo is another story. But what makes this love affair memorable is its celebration, which now confronts the administrators of the metropolis of Lahore. 

Basant and Charaghon Wala Mela were the two fairs that defined Lahore and Madhoo Lal was central to both of them.

Traditionally celebrated in the UP and Punjab, the festival traces its origins to the Sanskrit word, Vasanta Panchami. The day – that falls in the first week of February or the last week of January – is actually the fifth of a Bikrami month. It marks the farewell to winters and foretells the coming of spring. But before it became a Hindu festival, the pagan festival was celebrated across the sub-continent. 

Upon their arrival, the Moghuls viewed it with skepticism. But as their love for India grew, they took up the tradition and made it official. The dispatches of Darashikoh, amidst his ideological differences, make a special mention of Basant merriment by Temurid elites. 

The peaceful co-existence shed away the communal colors of Basant and dressed it in countryside yellow. The chroniclers of Dehli at the time, the likes of Abu-al-Fazl, have written in detail about the events of the day. 

A page from the court diary of Shah Alam the 2nd, gives an insight into the events. The Muslim elite of Delhi started their Basant festival by visiting ‘Qadam Shareef’, a place where the relic of the footprint of the Holy Prophet (PBUH) was kept. After prayers, the whole day was spent in joyfulness and glee, with vibrant kites plastering the sky and people wearing colorful clothes adding life to the landscape.
The people would spend a day each at the shrines of Qutbuddin Bakhtiar Kaki, Naseeruddin Chiragh Dehlavi and Shah Turkaman, ending the week-long carnival at the shrine of Nizamuddin Auliya. Another tale relates how Amir Khusro, dressed in bright colors, cheered up a bereaved Nizamuddin Auliya, who could not get over the untimely death of his nephew. The festival continued till 1857; Sir Syed Ahmed Khan remembers his grandfather organizing Basant at one of the venues. 

While this was happening on one side, Basant was taking a new form in the Punjab and this is where the famous reference of the right wing made its way. An incident is very frequently cited from Bakhshish Singh Nijjar’s book titled, ‘Punjab under the Later Moghuls’. According to the book, the event is celebrated as a reaction to the hanging of Haqeeqat Ray, a convict of blasphemy, on the orders of the then 


Governor of Lahore, Zakariya Khan. After Ray’s death, Kalu Ram, another affluent Hindu, built a monument for him and ordered all Hindus to commemorate his death by celebrating Basant and flying kites as an expression of revenge. 

The association of kite flying with this incident is not true. Kites were flown way before 1734, the year in which this incident took place, as the sport had come to India from the northeast through Buddhist monks. Also, Zakariya Khan, the ruler of Lahore, said to have been despised by the Hindus, was a ruler they loved the most, according to ‘Tehqiqat-e-Chishti.’ He trusted the Hindus to such an extent that he chose Lakhpat Ray – the person who founded Kot Lakhpat – as his prime minister (Deewan). His popularity is also verified by Anand Ram Mukhlis’ account who, in his book ‘Badai Waqai’, wrote that when Zakariya Khan died, every Lahori Hindu mourned the loss. 

Ranjit Singh gave a new life to this festival and ensured its household appeal. Many historians have archived it in great detail. During his reign, the Maharajah dressed up in yellow clothes on every Basant day, went out in the streets, reviewed the parade and the guard of honor, administered religious ceremonies and graced foreign emissaries, doing all this in the company of the British Resident. The pathway from the city to Shalimar Bagh was lined up with mustard fields and the entire city of Lahore would dress in yellow with a sky that looked equally colorful. The event was so popular that it attracted thousands of Lahoris – 50,000 as Syed M. Latif noted. 

In 1848, John Lawrence took it upon the Raj to celebrate Basant in a more festive manner. The event spanned over a week and was called Jashn-e-Baharan,something that came handy to the Lahore administration a century later.

During the British rule, the princely states patronized the craft of kite flying and Basant picked up pace. The Maharajas of Patiala and Jaipur are said to have taken a personal interest in the ministry that oversaw kite flying. 

As late as 1947, Basant was celebrated without a pinch of communal colors and it continued till the early 1950s. Being the age of non-commercialism, the yellow was not that gross and everyone celebrated it.

The budding consumerism pitted multinationals in a race to outdo each other to make Basant a big eastern festival that had immense marketing potential. Havelis in inner Lahore and farmhouses on the periphery were, at once, the hub of such activity. 

On the other hand, the rise of the Saudi school of thought, the use of metal strings, over-commercialization of the festival and the attached entertainment value provided the religious right with ample reasons to vent its differences. The religious element framed its most handy charge against Basant. The reference of B S Nijjar was repeated over and over again and, by misquoting such references, Basant was established as a Hindu festival. The kites of blasphemy, they alleged, targeted the Two-Nation Theory, not realizing that this premise could be devastatingly twisted and flawed. 

Soon, the ideology and its praetorian guards subverted the activity through an overtly active court, saving Islam from the invasion of an infidel culture. Basant was banned. The declaration, however, raised another query…if Basant is an Indian festival, should we celebrate spring in the Middle Eastern style? 

Eids (two compulsory and one optional), Muharram and the national holidays apart, the Pakistani calendar has no seasonal/cultural celebration – a phenomenon that largely remains unexplained. The segregation of celebrations on the basis of religion is not a very good idea. The over-religiosity of society ends up bringing divergences to the fore. Pagan or commercial, festivals are only meant to give a sense of happiness to the people who are otherwise lost in everyday life. Making them a pattern of ideology complicates the whole thing. 

The issue has now taken a political turn. Since Bilawal Bhutto Zardari has included Basant in Sindh’s cultural celebrations, the Sharifs have chosen Changa Manga to duel the cultural pre-emption, (leaving PTI ideologues with the only option of a social media Basant). But through it all, the innocent sentiment which existed at the very heart of this festival lurks in the open fields.

The logic that Basant should be banned on account of lives lost due to violations points to the state’s inability to act and intervene. One is reminded of another man who flew kites but ended up writing a constitution – Benjamin Franklin – who rightly said, “Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.”

روہی کی کہانی ۔ 1


دراوڑ قلعہ، چولستان
دراوڑ قلعہ، چولستان


ریل کی سیٹی سمہ سٹہ سے نکلے تو چولستان کا قصد کرتی ہے۔ سنا ہے، جنوبی پنجاب کے بہت سے خوشگوار حوالوں کی طرح، سرکار نے سمّہ سٹہ کا ریلوے سٹیشن بھی جولائی 2011 میں بند کر دیا۔ اب ریل یہاں سے گزرتی تو ہے پر رکتی نہیں، ہاں روہی کی ان صحرا نورد آوازوں میں گم ہونے سے پہلے ایک کوک ضرور بھرتی ہے جو دور دور تک سنائی دیتی ہے۔

بہاول پور سے ذرا آگے ایک اور آبادی ہے جسے ایک نواب صاحب نے بسایا تھا۔ احمد پور شرقیہ کے قدموں میں موجود یہ قصبہ، ڈیرہ نواب صاحب کہلاتا ہے۔ پنجاب کے آنچل میں ست رنگی باندھنے والے ان عباسیوں نے، جہاں خلق خدا کے لئے دلآویز شہر آباد کئے، وہیں اپنے رہنے کے لئے دل پذیر رہائش گاہیں بھی بنائیں۔

صادق گڑھ کا محل بھی ایسا ہی ایک شاہکار ہے۔ دارالحکومت کی مصروف زندگی سے پرے، اس محل میں مسجد بھی تھی اور سینما بھی۔ حاکم وقت کے رہنے کے علاوہ، یہاں کار سرکار چلانے کا بھی پورا پورا بندوبست تھا۔

محل کے کمرے سو سے بس ایک کم تھے، ہو سکتا ہے، مکمل خوبصورتی سے ایک قدم پیچھے رہنے کا سبق، یہاں کے مکینوں نے نور محل سے سیکھا ہو۔ ایک سو سال پرانے اس محل کی آب و ہوا میں نواب خاندان کے علاوہ، وائسرائے سے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے شاہ ایران تک اپنے وقت کے تقریبا سبھی اہم لوگ، تھوڑا تھوڑا سانس لے چکے ہیں۔

زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ شہر نے تو نئے خد و خال اپنا لئے مگر محل اب بھی وہیں کھڑا ہے۔ جب سینتالیس کی آندھی چلی اور ریاستوں کی روایات وقت اوڑھ کر سونے لگیں تو نواب صاحب کی کثیر العیالی نے سر اٹھا لیا۔ جائیداد کے جھگڑے بڑھتے گئے اور جاگیر سمٹتی گئی۔

آخر کار ایک دن ایسا بھی آیا کہ محل کے مکینوں نے محل ہی چھوڑ دیا۔ جن برجوں سے کبھی عدالتوں کے فیصلے جاری ہوا کرتے تھے وہ اب اپنے فیصلے کے منتظر ہیں۔ محل ایک بہت بڑا کھنڈر بن گیا ہے جس میں بس بیتے دنوں کے قصّے باقی ہیں۔

گرداگرد بنی چاردیواری کب کی پامال ہو چکی۔ فانوسوں کی جگہ، چھت سے گیا وقت، الٹا لٹکا ہے اور فرش پہ بچھی شطرنجیاں پھیکی پڑ چکی ہیں۔ دروازوں کے شیشوں سے ہوا اب بے دھڑک اندر آتی ہے اور خاک اڑا کر بے کواڑ کھڑکیوں سے واپس لوٹ جاتی ہے۔ آندھیوں کے چلنے اور رکنے سے کبھی تو ڈیرہ نواب صاحب پہ پڑی گرد اٹھ جاتی ہے اور کبھی دوبارہ پڑ جاتی ہے ۔ صادق گڑھ کی ویرانی، کسی سوئے ہوئے محل کی کہانی سناتی ہے۔

جیسے ڈیرہ نواب صاحب میں سویا ہوا محل، ایک جاگتے ہوئے شہر کے ساتھ بسا ہے ویسے ہی لیاقت پور، فیروزہ اور خان پور کٹورا سے تھوڑا پرے ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں صحرا آبادی کے ساتھ جڑا ہے۔ ایک طرف ریت ہے جو آنکھوں میں دھنستی جاتی ہے اور دوسری طرف سبزہ ہے جو دل میں اترتا جاتا ہے۔ ادھر سرسوں کا کھیت، ریگستان کو جنم دیتا ہے اور ادھر ریت کی آغوش سے ہریاول پھوٹتی ہے۔ دونوں کے درمیان بس پانی کا ایک خاموش سمجھوتہ لکیر کی مانند بہتا ہے۔

ٹھیک اسی مقام سے چولستان اپنی ہزار داستان شروع کرتا ہے۔ کہتے ہیں چولستان کا مآخذ ترکی زبان کا لفظ چول ہے، جس کے معنی ریت کے ہیں۔ ریگ کے اس سمندر میں کہیں کہیں ٹیلوں کے جزیرے بھی نظر آتے ہیں، جنہیں مقامی زبان میں ‘ٹبّہ’ کہا جاتا ہے۔ مسافر کی منزل کی طرح ان کی ہیئت بھی بدلتی ہے اور جگہ بھی، مگر سرشت وہی رہتی ہے۔

ٹبّوں کے ان سلسلوں میں، اگر کہیں پانی مل جائے تو وہاں زمین پختہ بھی ہو جاتی ہے اور سفید ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سبز پوشاک بھی پہن لیتی ہے۔ آس پاس اگر عرب شیخوں کے بنائے ہوئے زیر زمین تالاب نہ ہوں تو یہاں پانی کا خشک پڑتا ذخیرہ بھی نظر آتا ہے۔ اس ساری کایا کلپ کے بعد اسے ڈھار کا نام دیا جاتا ہے۔

یہاں رہنے والوں کی زندگی بے حد پراسرار ہے، جس میں داخل ہونے کی واحد شرط صحرا نوردی کی بے باک خواہش ہے۔ ریگ زار کی یہ ریت، ریل کے مسافر کو جتنی خاموشی، دان کرتی ہے، نخلستانوں کے سہارے، زندگی گزارنے والے اپنے باسیوں سے اتنی ہی باتیں کرتی ہے۔ ٹرین کے اے سی کوپے سے اترنے اور ڈھاروں کے طلسم میں داخل ہونے کا سارا سفر، سرشاری، جنون اور وحشت کی واردات ہے۔

سڑک سے آنے والے راستے پہ، جہاں آنکھوں سے انتظار رستا رہتا ہے، وہیں ایک عجیب منظر بھی دکھائی دیتا ہے۔ ان ویرانوں کے مکین، اپنے جانوروں کو انہی راستوں سے صحرا میں داخل کرتے ہیں اور پھر انہیں ایک ہانک لگا دیتے ہیں، جس کے بعد نہ صرف یہ، کسی گلہ بان کے بغیر چرتے جاتے ہیں، بلکہ ایک مقام پہ پہنچ کر واپسی کا راستہ بھی خود ہی لیتے ہیں۔

خدا معلوم کہ دو سے تین ہزار کے ریوڑ میں، یہ جانور کس رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں کہ ان میں سے نہ تو کوئی در بدر ہوتا ہے اور نہ ہی راستہ بھولتا ہے۔ جسم کے کسی حصے پہ مخصوص علامت کی شناخت لئے یہ جاندار، مہینوں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیروی میں ایک ترتیب اور توازن کے ساتھ چرتے رہتے ہیں۔

ان کے مالک عام سے چرواہے ہیں جو بہت پہلے من حیث القوم احساس کمتری اور احساس برتری سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ مویشیوں کو مہریں لگانے والے یہ لوگ عام طور پہ آپس میں علاقے بانٹ لیتے ہیں اور بعد میں اپنے اپنے علاقوں میں کنوؤں کی صورت خدا کا فضل تلاش کرتے ہیں۔

58 خشک ساون دیکھنے والے اشرف کو عشاء کی رکعتوں کا تو ٹھیک سے علم نہیں تھا مگر وہ راستے میں ملنے والے ہر مسافر کو پانی ضرور پوچھتا تھا۔ اس کا دادا تھوڑی سی دھات اور تھوڑی سی عقل کے آسرے پہ میٹھے پانی کا کھوج لگا لیتا تھا، جسے بعد میں چھ لوگ، ایک من چونے کے ساتھ چھ دن میں کنوئیں کی صورت تیار کر لیتے۔

چھ کی اس ٹولی میں ایک آدمی کھدائی کرتا اور دوسرا چونے کا لیپ کرتا، جب کہ باقی کے چار لوگ مٹی دور دور تک پھینکنے اور پھیلانے کے عمل پہ مامور ہوتے۔ ہر دس ہاتھ کے بعد کنواں آدھا ہاتھ چوڑا کرتے کرتے جب یہ پانی تک پہنچتے تو اس کا قطر بہت بدل چکا ہوتا ہے۔ اشرف کو اب ٹھیک سے یاد نہیں تھا کہ چونے کے ساتھ کیا جنم کہانی کی جاتی کہ اس میں سیمنٹ کا سا اثر پیدا ہو تا تھا۔

بارشیں نہ ہوں تو ان ڈھاروں کی زمینیں، پیاسوں کے ہونٹوں کی مانند سوکھ جاتی ہیں۔ ٹیلوں میں مٹی اور جھاڑیوں کے سنگم پہ ویرانی راج کرتی ہے اور صحرا کی وسعت ہر سانس کے ساتھ، اندر تک اتر جاتی ہے۔ کسی عرفات کی طرح یہ میدان بھی ایک ہیبت ناک خاموشی سے بھرا کسی حشر کا منتظر رہتا ہے۔ راستوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑنے والے ڈھانچے اور جا بجا اگی ہوئی جھاڑیاں اس دعا کی طرح بکھری نظر آتی ہیں جو آسمان کی طرف اٹھی تو سہی مگر پھر نا مراد لوٹ آئی۔

شام ہوتی ہے تو کہیں کہیں ساربان ایک ایک دو دو کی ٹولیوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے قافلے ہلکے پھلکے قدموں سے ریت کے سمندر میں ڈوبتے اور ابھرتے نظر آتے ہیں اور سسی اور سہتی کے شراپ کی یاد دلاتے ہیں۔ صحرا کی مقدس خاموشی اور کنواری ہوا کی تقدیس یوں تو ہر حساس دل کو تخلیق پہ آمادہ کرتی ہے مگر سر کے سہارے، شہر میں ریگستان بسانے کا فن صرف ریشماں کا مقدر ہو سکا۔

روہی کی داستان اور ساربان کے سفر میں ابھی بہت سی منزلیں باقی ہیں۔